Tak på plats

Det fortsätter bra med bygget. Har inte uppdaterat här på ett tag, men i tisdags kom takpannorna och lades ut samma dag. Hade beställt hjälp av bilen som körde ut dem att även lyfta upp dem på taket och det kan varmt rekommenderas. Kranföraren styrde pallen och vi lyfte av och la buntarna av pannor på uppmätta avstånd inför läggningen. Det underlättade läggningen enormt och man slapp hålla på och bära upp dem på taket. Samma dag monterades även vindskivorna.
Sen dess har jag roat mig med spikläkt, panel, vindskiveplåtar och dörr. Har fortfarande lite panel kvar att sätta dit, men virket tog slut. Ska fylla på och sätt upp det sista imorgon tänkte jag. Ska även beställa lockläkten. Vill ha samma typ av läkt som på huset och jag har för mig att den heter hattläkt, p.g.a. att den ser ut som en hatt i profil.
Monteringen av dörren gjorde jag med karmskruv, men hade lite bekymmer då monteringsanvisningen inte hade med alla steg. Nämligen det att om man kör med karmskruv ska man borra upp hålen i dörren med 14 mm borr. Annars funkar inte karmskruven. Detta stod det inget om i beskrivningen, men nätet är en bra källa tillsammans med lite analytiskt sinne själv.
Nedan finner ni bilder från arbetet under veckan.

Klart för takläggning

Igår lades bärläkten på plats så nu är det klart inför läggning av takpannor, vilket sker under dagen idag. Bil med kran kommer på förmiddagen och hjälper till med att lyfta upp pannorna på taket. Sen är det bara ca 700 takpannor som ska läggas ut. Har dock hjälp av två kompisar så det går lite fortare.
I övrigt så är gipsen på plats, ska i några till skruvar bara. Så där ska jag fortsätta med spikreglar och panel. Sedan är det bara fönster, dörrar och lite plåtdetaljer så är skalet klart. :-)

Bygger och bygger...

Det fortsätter framåt med carporten. Har nu även fått på råspont, takpapp och förberett för vindskivor. Gipskivor är hemkörda och ska sättas upp. Likaså ska jag mäta in bärläkten för takpannorna, som levereras och läggs ut på tisdag. Har tyvärr inte hunnit knäppa några fler bilder, men det kommer.

Stomresning

Det rullar på bra med bygget just nu. Söndag och måndag har ägnats åt stomresning. Har flutit på bra, mycket tack vare kanonbra hjälp från vänner. Svårt att montera väggar, takstolar och annat själv. Att vara flera är ett måste och att dessutom ha hjälp av en traktor underlättar betydligt.

På söndagen reglades väggarna upp och restes.

På måndag var det sedan dags att resa stolpar, limträbalkar och takstolar. Bilderna nedan visar ett axplock av jobbet. Gick väldigt smidigt. Notera också de mycket avancerade byggställningarna... :-). Men å andra sidan, trillar man så har man sig själv att skylla då man själv satt upp dem. Det fungerade riktigt bra att sätta upp takstolarna med hjälp av traktorn. Den lyfte upp och sedan var vi två som tog emot och satte fast dem.

Tusen tack Anders & Anders för hjälpen!

Limträbalkar monteras

Takstolar på gång.

Lite knepigt innan man har den första på plats.

Några till på gång...

Även den sista på plats...

Så nu står skelettet till carporten klart. Dags att börja lägga råspont och takpapp härnäst. Sen har man tak över huvudet, eller åtminstone över bilen...

Takstolar

När man väl har stomrest så behöver man ju takstolar till taket och tyvärr så blev det ju ganska snabbt på som jag bestämde mig för att bygga alltihopa själv, vilket har fått till konsekvens att det inte går att få tag i färdiga takstolar från någon leverantör förrän efter sommaren.
Hade inte tänkt tillbringa semestern med att bara sitta och vänta så det blev till att göra även takstolarna själv. Ett grymt bra hjälpmedel till detta som jag fick nys om via olika bloggar och forum är Takstolsboken. Det är en bok som går igenom grunderna för takstolar. Snözoner, laster, dimensionering, olika varianter av takstolar, etc. Som grädde på moset följer det dessutom med ett beräkningsprogram för att dimensionera sina takstolar. Lätt att använda. Man knappar in spännvidder, snözon och lite annan indata och sedan gör programmet en beräkning. Som resultat får man både en ritning och en skiss över spikplattor som behövs och var man ska spika i dessa. Rekommendera verkligen om ni har tänkt göra egna takstolar. Jag lånade den på biblioteket, men den finns också att köpa om man vill skaffa ett eget exemplar.

Var iväg och köpte virke till takstolarna igår fredag och idag lördag var det dags att sätta ihop dem. Lite av löpande band princip, men med mycket spikande. Ca 2400 ankarspikar är nu islagna, vilket känns i handen och armen.

Imorse såg det ut så här... allt virke uppsågat och redo för att sättas ihop...

Fick hjälp av en kompis under förmiddagen och vid lunch var hälften av takstolarna klara....

Efter några till timmars jobb på kvällen var så alla takstolarna klara. Skönt.

Nu får man äntligen börja regla upp väggar och det ska bli skoj. Då får man en känsla av storleken på byggnaden.



Grunden, del 9: Klart för att bygga

Så var plattan klar och det är dags att börja bygga sig uppåt. Ska bli skoj att få börja bygga, eftersom man snabbare och tydligare ser resultat då. Nedan ser ni slutresultatet för plattan: Slätt som ett sals-golv. :-)

Grunden, del 8: Gjutning

Så är det äntligen dags att gjuta. Är plattan någorlunda stor rekommenderar jag att man tar en betongbil istället för att blanda den själv. När betongen läggs ut är det viktigt att den vibreras så att man får bort luft ur den och så att den flyter ut bra runt armeringen. Detta kan man göra med en s.k. stav-vibrator eller mini-vibb. Dett är en vibrerande slang som man stoppar ner i betongen och håller nere några sekunder tills det blir slätt ovanpå. Viktigt att man inte vibrerar för länge eftersom man då kan få skiktningar i betongen vilket inte är bra. När sedan hela plattan är gjuten river man av den med en lång planka eller något annat lämpligt för att få en någorlunda jämn yta.
När betongen sedan har börjat brinna och fått en viss hårdhet är det dags att glätta den (släta till den). Detta kan man göra för hand men en liten handhållen stålglätt, om plattan inte är för stor. Bäst resultat får men dock om man använder en maskindriven stålglätt. Dessa är dock inte helt lätta att använda och jag skulle rekommendera att man tar hjälp av någon van person till detta för att få bästa resultat.
När detta slutligen är gjort är det bra om plattan hålls fuktig för att den ska få brinna lugnt och långsamt, vilket ger det bästa resultatet. Sen är det bara till att börja bygga :-)
Tyvärr har jag inga bilder från själva gjutningen då kameran var på annat håll då. Kommer dock att lägga upp bilder på den färdiga plattan här på bloggen.

Grunden, del 7: Armering

Innan det är dags att gjuta är det viktigt att armera sin platta för att undvika sprickbildning och få en högre hållbarhet på den. Kantbalken kan isoleras på lite olika sätt. I mitt fall, då det är en platta som inte kommer att utsättas för så höga laster räcker det med att lägga en par raka armeringsjärn runt hela kantbalken på ca 10 cm avstånd från varandra. Har man bredare kantbalk kan man behöva fler och det kan i vissa fall även behövas små "burar" som armerar ihop kantbalken i höjdled med det överliggande armeringsnätet.

Ovan på det slutliga skiktet isolering placerar man armeringsnät. Dessa är till för att ta upp skjuv och dragspänningar i plattan och förhindra sprickor i den som kan bildas under torktiden och dess livstid. Den har mindre betydelse för själva hållfastheten. All armering placerar man på små distanser, som finns att köpa färdiga, och najjar ihop med vanlig najtråd. Sedan är det dags för gjutning (om man inte ska ha golvvärme för då tillkommer det steget).

Grunden, del 6: Kantelement och isolering

När man väl nått den slutliga nivån på det kapillärbrytande skiktet är det dags att fin-avväga nivån och placera ut kantelementen. Innan man gör detta, måste man dock se till att mäta ut exakt var plattan ska stå. Här får man utgå från någon lämplig fixpunkt. I mitt fall valde jag en punkt på husets platta som jag kunde utgå ifrån. Sedan sätter man ut stöd-brädor strax utanför plattan i varje hörn för att kunna spänna upp snören som visar plattans kanter. För att få plattan rektangulär är det viktigt att man mäter och säkerställer att diagonalerna är lika långa. När man markerat ut detta spänner man upp snören, murarsnöre eller liknande färgat snöre, för att markera plattans höjd och kanter. Lämpligt här är att spänna upp dessa 5 cm utanför den rätta storleken för att lättare kunna placera ut kantelementen sedan.



Man ser sedan till att ytan är jämn och på rätt nivå med hjälp av avvägningsinstrumentet. Detta jobb är lite tidsödande, men ack så viktigt för slutresultatet. Sedan är det dags att börja med något som syns, nämligen att placera ut kantelementen. Jag valde att arbeta med isolerade L-profiler då dessa är lätta att hantera för hand.

När sedan kantelementen är på plats är det dags att lägga ut resterande isolering. Då jag valt att använda 30 cm höga L-profiler ska det till ett extra lager isolering mitt under plattan. Ute vid kantan sparar man plats för kantbalken till plattan. Bredden på denna beror lite på vad man har tänkt att använda plattan till och vilka laster den kommer att utsättas för. För t.ex. ett garage där bilar och andra tunga saker kan förekomma kan det kanske vara lämpligt med ca 40 cm bred kantbalk. I mitt fall, då det rör sig om ett förråd, med betydligt mindre laster, valde jag att köra med en 30 cm bred kantbalk.

Grunden, del 4 & 5: Kapillärbrytande skikt och packning

Efter att ha lagt ut dränering och dagvattenrör är det dags att lägga ut det kapillärbrytande skiktet. Detta kan bestå av lite olika storlekar, men det viktiga är att inte ha något finkornigt material eller stenmjöl med, d.v.s. inte använda fraktioner som börjar från 0. I mitt fall använde jag 16-32 och sedan 11-16 som ett översta lager, då det är lättare att få jämnt.
Notera också tillbaka-vikningen av fiberduken, vilken förhindrar att annat markmaterial sedan kan tränga ner till dräneringen ovanifrån.

När man lägger ut det kapillärbrytande materialet är det viktigt att packa det väl. Då jag endast hade en mindre modell på markvibrator, valde jag att packa skiktet i omgångar. Ju större vibrator man har, ju tjockare lager klarar de av att packa.
Så här roligt har man när man kör markvibrator. :-)

När man börjar närma sig rätt nivå är det bra att stämma av höjden mot den slutliga höjden för skiktet. Användning av avvägningsinstrument rekommendaras då dessa underlättar detta arbete. Man kan t.ex. mäta ut två punkter till rätt höjd och sedan lägga en lång planka mellan dessa för att få en bild av var den slutliga nivån ska vara. När man sedan når den slutliga höjden är det dags att fin-avväga nivån. Likaså ska det packas en sista gång.

Grunden, del 3: Markduk, dränering och dagvattenrör

Nästa steg i arbetet med grunden är att packa materialet under själva plattan samt gräva ut lite extra i kanterna för att göra plats för dagvatten och dränering.

Sedan är det dags att lägga ut markfiberduk för att förhindra att materialet underifrån blandar sig med det kapillärbrytande skiktet. Likaså används fiberduken för att omsluta dräneringen och förhindra att finkornigt material kommer in i dessa och orsakar sämre avrinning.

Efter att ha lagt fiberduken på plats är det dags att börja lägga ut dränering och dagvattenledningar. Dagvattenledningarna behöver inte ligga på något speciellt djup, ofta lägger man dem på samma djup som dränering. Däremot är det viktigt att ha ett tillräckligt fall på dessa rör så att inte dagvatten blir stående eller i värsta fall till och med rinner baklänges i systemet. Ett fall på minst 1:200 rekomenderas för dagvatten. För dränering är det smidigt att köra på samma lutning, man lägger ju dem ofta i samma rörgrav. För dräneringen är det viktigt att man inte lägger den för nära plattan i höjdled eftersom den utgör den teoretiskt högsta punkten för vattennivån under plattan. Det finns lite olika rekommendationer på hur långt under den bör ligga. Jag valde att lägga den 10 cm under nivån på första isoleringsskiktet. Det innebär ett avstånd på 20 cm mellan underkant dränering och underkant isolering. Eftersom även isoleringen räknas som ett kapillärbrytande skikt har jag 30 cm mellan underkant platta och underkant dränering. Det är lite mer än de normala rekommendationerna som ofta ligger mellan 15-20 cm mellan underkant platta och underkant dränering.

Jag valde för övrigt att köra på samma dimension på dränering och dagvattenrör, vilket har den fördelen att grenrören som man köper kan användas till båda.